null

Fra Petter Pan-syndromet til Downsizing – årets avgangsvisning

Reflekterer bredde og mangfold!

 

Oslo 4. juni, Røverstaden – Gjennomførte Motedesign på School of Fashion Industry sin avgangsvisning for andre året på rad. Visningen besto av 10 minikolleksjoner fra de nyutdannede designerne som har latt seg inspirere av temaer som Harajuku, the Matrix, Peter Pan- syndromet og Downsizing. Visningen viste bredde, mangfold og et kvalitetsnivå som vekket oppsikt.

Norsk moteindustri er i stadig vekst, og SoFI utdanner nye talenter og baner vei for å knytte skolen opp mot næringslivet. Rektor Per Åge Bergquist Sivertsen, som har 20 års fartstid i moteindustrien, kommenterer veksten som skjer i norsk moteindustri nå, og viktigheten av å dele kunnskap.

”SoFI ønsker å tilby tidsriktig utdanning, og jeg ønsker å formidle min kunnskap til nye talenter. Årets visning består av 10 enestående designere som representerer dette”, sier Bergquist Sivertsen.

 

Studentene har gått i lære hos sentrale designere i norsk moteindustri, som blant annet Charlotte Fische og Linn Sannes Brevik-Ribeiro bak merket Moiré. sier Linn Sannes Brevik-Ribeiro, faglærer ved SoFI.

 

Christina Ledang fra merket C.L.E.A.N har i tillegg bidratt i undervisningen med styling til designernes kolleksjoner på visningen. Hun beskriver årets designere som et spennende innskudd til industrien. «Årets kolleksjoner er veldig varierte, du ser tydelig inspirasjon fra streetwear, sport og yttertøy. Årets kolleksjoner har mange kreative løsninger på praktiske elementer!», sier Ledang.

 

MOTEDESIGN PÅ SOFI

Motedesign på School of fashion Industry er et dynamisk yrkesrettet studie, og studentene får relevant utdannelse knyttet opp mot en global moteindustri i konstant endring. Studiet ble startet høsten 2016, og dette blir den andre avgangsvisningen fra skolen.

null

DOWNSIZING

 

ALESYA LIEBIC

 

 

People have never been as flexible and mobile as in our time. People move, and often to big cities, and accept to live in small apartments. In order to thrive in small rooms, people choose furniture with smart solutions and own fewer things. It also affects clothing choices. People become more environmentally conscious, and they often buy fewer clothes and also of good quality. My concept fits well with this mindset of living: flexible, sustainable and customizable garments.

 

I explored how to make unisize/genderless clothing that can dress people of different sizes. The idea is that the clothes can be manipulated on the body; they can be shorter or narrower, and some garments can even be packet, like an built-in backpack in the collection´s trench coat.

 

My design is minimalistic, but at the same time «smart». I preferred to use fabrics that are woven so that the pattern parts can be laid with both thread directions. In this way I avoided getting much textile waste, which is also more environmentally friendly. The color palette is neutral as a result of more natural colouring which reflects the collection´s focus on sustainable manufacturing. The garments I designed is timeless, and can easily be combined with other trends.

 

Downsizing is not just a concept, but a lifestyle.

 

 

 

 

 

 

WENDY BEHIND PETER PAN

 

DECHIN FARHAN

 

 

«Peter Pan syndrom beskrives om noen som har en manglende evne til å vokse opp eller engasjere seg i atferd som vanligvis er assosiert med voksen alder. Wendy syndrom beskriver kvinner som opptrer som mødre med sine partnere eller folk i nærheten av dem»

 

Kolleksjonen leker med ideen av silhuetter og detaljer tatt fra barneklær kombinert med farger og tekstiler fra en klassisk herregarderobe. Wendy behind Peter Pan inspireres av voksne som kler seg som barn som ofte er sett i forskjellige subkulturer som hip hop og graffiti miljøer. Overdrevne former og silhuetter som igjen minner om komfortable barneklær med praktiske løsninger som borrelås, refleks, neonfargede glidelåser, sømmer og strikk kombinert med elegante stoffer.

 

Jeg har sett på barnebilder av meg selv og prøvd og oversatt dette til dameklær uten og miste lekenheten i plaggene. Jeg har også dratt paralleller til den barnslige trenden som gikk rundt i det amerikanske hip hop kulturen på tidlig 90 tallet med artister som TLC, Tupac, og NWA.  Silhuettene tones ned med en elegant og voksen fargepalett kombinert med sterke neon farger på detaljer som drar det tilbake til det barnslige.

 

Konseptets barnslige utrykk fremheves gjennom tilbehør som store bøttehatter i refleks og vesker lagd av sikkerhets vester i sterk neon.

 

syndromet

Lekenhet

Hiphop

Voksne tekstiler

 

 

QUELLO VECCHIO 

 

KATHRINE SOFIE KILLINGMO

 

 

Nostalgi, eleganse, komfort og italiensk selvsikkerhet. Quello vecchio er en sommerkolleksjon inspirert av herlige sommerdager langs Italias kyst. Med lette og luftige plagg som passer til både strand og by, inneholder denne resort-kolleksjonen alt man trenger til sommergarderoben eller en ferietur til Capri.

 

”Quello vecchio” er italiensk og betyr ”det gamle”. Tradisjoner, familie og det å ta vare på ting har en viktig plass i den italienske kulturen. Denne tanken om å ta vare på det gamle har derfor blitt en viktig del av denne kolleksjonen.

 

Mye av researchen er hentet fra italiensk natur og arkitektur, som har influert både fargevalg og print. Småbylivet og gatebildet her har også vært en kilde til inspirasjon, og da spesielt den eldre generasjonens ”street fashion”. Kolleksjonen leker med 70-tallets siluetter mikset med ekslusive og lekne tekstiler.

 

Målet med dette arbeidet var å skape en feelgood-kolleksjon, like herlig og ukomplisert som en italiensk sommerdag. Varm, solfylt og bedagelig, med duften av havet og modne sitrusfrukter i luften. Fargepaletten inneholder varme, solgylne farger og mer avkjølende toner som kan minne om et forfriskende basseng eller en iskald limonade. Tekstilenes teksturer gjenspeiler italias rustikke og varierte natur, gjennom blanke stoffer mikset med grove naturstoffer i delikate farger.

 

 

 

SOLITUDE

 

MARTHE EMILIE LOMSDALEN

 

 

Loneliness and mental disorders are increasing in todays society. Whats interesting about this is it’s increasing as our technology develops. In Tokyo Japan there is a community for «social outsiders» called Hikikomori.

 

Their technology is further developed than ours. Whats interesting to see is that their loneliness and anxiety rate is even higher than ours.

 

Is there a connection between our social media use, loneliness and mental disorders?

 

Thats where my research began.

 

More so then ever we rely on our phones and computers to communicate. Scientists have seen a clear connection between mental health and the use of social media. But why is mental disorders increasing as a result?

 

Solitude reflects our societies loneliness as a result of higher anticipations on performance, how to look and how to behave through Social media. With straps and metallic trimmings I have worked on expressing outside pressure through clothes. Sheer fabric as mental health issues often is invincible to the outside world, all combined with heavier fabric to show contrasts.

 

The colours I’ve chosen was inspired from the streets of Harajuku, Japan. By having bright bold colours combined with earth tones I wanted to show how our lives can seem so happy and perfect on social media, but in reality it’s not.

IN HER OWN SKIN

 

VICTORIA ØDEGARD

 

In her own skin handler om makt gjennom klær og hvordan dette har påvirket samfunnet gjennom tidene. Kolleksjonens budskap går ut på at kvinner skal få like mye respekt som menn gjør, uavhengig om hun går kledd i kjole eller dress. Dermed ble tittelen, «respected» in her own skin.

 

Kolleksjonen leker med det maskuline og feminine gjennom tekstiler og silhuetter som korsett i skinn, chaps med flowy bukser under og ermeløs herreskjorte i tynt tekstil med splits.

 

Inspirasjonen kommer fra de kjønnsdominerende plaggene i den ville vesten med smocking og de brede skuldrene og den mer kjønnsløse stilen under The second- and Third wave feminism hvor kvinner brukte oversized blazere, og menn i mer feminine plagg.

 

Ved fargepsykologi får man en forståelse for hvordan fargene på plagg gir oss et inntrykk om makt og autoritet.

I kolleksjonen er det brukt en del grønne tekstiler grunnet at vi mennesker får assosiasjoner om makt og rikdom av fargen grønn. I kolleksjonen er det hvite høyhalsede gensere og bluser som symboliserer renhet og makt.  Dette er grunnen til at velstående mennesker som konger, dronninger og prester brukte store hvite krager før i tiden.

 

Stoffene er inspirert av relasjonene våres ovenfor menn og kvinner.

«myke stoffer, kvinnens skjønnhet og skjørhet»

«skinn, mannens barske og harde ytterlag»

 

 

 

 

OUT OF LINE 

 

ANETTE  CECILIE DANIELSEN

 

 

Er vi egentlig fri? I dagens samfunn har vi mange uskrevne regler om hvordan vi skal være, se ut og oppføre oss. Såkalte normer, forutbestemte mønstre vi skal følge. Hva skjer om man vil bryte ut av dette mønsteret? Denne kolleksjonen setter spørsmålstegn ved rekkefølgen vi blir forventet å følge. Fargene i kolleksjonen gjenspeiler temaet gjennom en anonym og rolig fargepalett fra kremhvit, grå og dus blå, mot en tydelig og klar gul farge som bryter med resten.

 

Følelsen av at noe er fint eller perfekt når noe står rett og med lik avstand, er og viktig for mange, såkalt OCD. Kolleksjonen utfordrer dette ved at linjene i tekstilet ikke er like store, skjøtene ikke møtes, og retningene ikke stemmer.

 

Flytende silke og gjennomsiktige tekstiler speiler det skjøre i mennesket mot det ellers harde konstruerte skallet. Setter vi på oss en fasade isteden for å vise andre hvem vi egentlig vil være? Linjene i kolleksjonen bryter og går mot hverandre og lager forvirring når noe så sammensatt ikke lenger stemmer. Gjennom bruk av samme mønster konstruert i forskjellige tekstiler oppleves silhuettene annerledes.

 

 

 

 

 

LUDUS

 

EDÉL

 

 

We know Greek goddesses as legendary heroes that once ruled the ancient Olympic mountains. Through mythology we know their characteristics and what they once represented in the ancient world. Aphrodite, the goddess of love, and Artemis, the goddess of war and wildlife, are the one of two deities I’m working with on this project.

 

Today the modern goddess is not a deity, nor has she the ability to do magic, she is magic: she is the woman we see before us, as the mother, the mentor and the friend. We are the magic, and the power we have and who we are, we show in the way we dress and express ourselves. The style of the expression can be sweet and loving, tough and strong or smart and classic.

 

In this collection I will highlight an expression for each characteristic: a sporty look of stretch fabric for movement, leather to make it a bit more bold, and knit to make it sweet. The modern woman is shown in a tight-fitting silhouette and some transparency, which expresses the fierce  and feminine, the softness and the strength all at once.

The colors are taken from nature, as the goddesses represent nature and wild life. I work with green, nude, pink, dark and bright, contrasts and depth, drawn from the modern woman’s immediate surroundings. However, the tone of this earthy color palette is infused with a touch of fantasy, in order to give a magical expression that brings out the bold and the unexpected in the modern woman.

 

 

 

 

Y2K

 

KRISTIN KRISTOFFERSEN

 

 

For 20 år siden hvordan trodde du verden skulle se ut da? Y2K spiller på datidens fremtid og hva forventingene til 2000 tallet var. Glatte overflater og sci-fi inspirerte farger ga inntrykk av en minimalistisk og praktisk fremtid i møte. Y2K leker med milleniumets minimalistiske uttrykk som skulle prege århundreskiftet, og hvordan fremtidens enkle garderobe skulle se ut.

 

Navnet er inspirert av totusentallets programvare problematikk og er i dag brukt som en henvisning til tiden hvor teknologien blomstret.

 

Silhuettene er inspirert fra filmen Matrix fra 1999 kombinert med Pradas minimalistiske spring/summer-kolleksjon fra 99. Kolleksjonen mikser det feminine med det maskuline gjennom brede skuldre og smale midjer. Silhuetter som lange frakker, enkle skjorter og herreinspirerte shorts, kombinert med enkle detaljer som maokraver og overdrevne mansjetter, gir en tydelig følelse av stramhet.

 

Y2Ks tekniske tekstiler understrekes gjennom bruk av blendende sateng mikset med hard bomullstwill, i tillegg til tynn poplin – alt forent i en kald og feminin fargepalett. Fra det kompetente blå til det suksessfulle hvite, og det høyteknologiske sølv som gir et løft på det industrielle og det moderne.

 

Stylingen bærer preg av praktiske elementer som raske briller og fannypacks som understreker temaets enkle og teknologiske uttrykk. Alt i alt er datidens hypotese nåtidens trend.

 

 

 

 

YOISHO!

 

REIDUN ELISE STAHL

 

[Japansk lydord som brukes under hard arbeid eller når man setter seg etter en lang dag]

 

Denne kolleksjonen inspireres av workwear på 1920-tallet og kontrasten mellom arbeidsklær fra øst og vest. I Østen kunne ofte kvinner være de mest hardtarbeidende, f.eks. i perledykking og jakt på sjømat i dypt og kaldt vann. Dette gjenspeiles i de allsidige klærne som kunne brukes både gjennom arbeid og til høytidelig sammenheng.

 

Yoisho er en hyllest til arbeiderklassen og samholdet de hadde gjennom godt og vondt.

 

Gjennom kollasjer har jeg kombinert silhuetter fra vestlig arbeidsklær for herrer, og østlig arbeidsklær for kvinner. Dette kommer frem gjennom kimonoinspirerte jakker og belter, kombinert med forsterkende dobbelstikninger, store lommer og vide bukser fra gruvearbeidsklær. Gjennom padding av plaggene overdrives kolleksjonens silhuetter, og konstruksjonen utnytter hver meter og gir minimal waste.

 

Fargepaletten går fra kalde feminine toner til varme jordtoner som kan assosieres med grovarbeid og naturen.

 

Kolleksjonen er et lappeteppe av tekstiler som gjenspeiler hvordan arbeiderne brukte det man hadde tilgjengelig, og gjerne hardføre stoffer som overlevde flere generasjoner. En stor kontrast mot dagens bruk-og-kast-samfunn.

 

Arbeidsklær inspirerer ofte streetwear og dette fremheves gjennom de overdrevne silhuettene og tilbehør som sko, vesker og belter.

 

 

 

OUT OF SHAPE

 

VILDE SVINGEN

 

Out of shape startet med tanken på fasaden vi har gjennom klær og hvordan en fasade kan oppleves gjennom form. Kolleksjonen leker med form gjennom flytting av volum og bruk av forskjellige stoffer forkledd i en myk og feminin fargepalett.

 

Hva skjer når fasaden brytes? Kan man skape makt gjennom klær? Kolleksjonens silhuetter kombinerer klassiske herre detaljer på en ny og feminin måte ved et mål om å utrykke følelser gjennom klær. Navnet til kolleksjonen kommer fra brytningspunktet, og det å rive seg ut av den «perfekte» fasaden.

 

Out of shape utfordrer 50 talls kvinnens husmor fasade som kan trekke klare likhets trekk til dagens fasade som skapes gjennom sosiale media.

 

50 tallets husmor «fasade» inspirere til feminine og skjøre tekstiler kombinert med en lett pastell fargepalett. Kvinnens skjørhet under fasaden understrekes gjennom gjennomsiktige mesh underkjoler i sterkere toner for å belyse kvinnen bak fasaden. Gjennom byste arbeid har silhuettene fått komme til liv gjennom diverse utprøvninger  med et mål om å utrykke følelser gjennom form.